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queen of south sea

5. August 2015, by

DIE KÖNIGIN DER SÜDSEE

Drei Monate. Auf den Tag genau. Tatsächlich haben wir es auf den Islas Marquesas etwas länger ausgehalten als Isabel. Aber schliesslich wollte sie da auch gar nicht hin. Von Peru aus war die Marquesa Isabel de Mendaña  – die Königin der Südsee – quer durch den Pazifik unterwegs.

Aus Versehen gefunden, gestaltete sich das Anlanden schwierig mit den grossen Fregatten. Zudem zeigte sich die wild tätowierte Bevölkerung auch nicht gerade erfreut ab dem ersten Besuch der westlichen Welt. Das Boot ist schon voll. Man schätzt, dass anno dazumal etwa 100’000 Personen auf den Inseln wohnten. Kein Platz für wirre westliche Marquisen. Aber doch, am 28. Juli 1595 ritzen Álvaro und Isabel de Mendaña ein grosses Kreuz in den Strunk einer Palme und nehmen im Namen des spanischen Königs die Inselgruppe Las Marquesas de Mendoza in Besitz. „Auf Wunsch und mit der Einwilligung der Eingeborenen“, wie es in der Akte vermerkt wird. Denen war das egal, schliesslich fuhren die Spanier gleichentags weiter. Inseln ohne Gold interessierten nicht. Bis zu James Cooks Erscheinen im Jahre 1774 war man wieder unter sich.

Wir unsererseits sind seit Freitag auch wieder auf Hochsee. Zurück bleiben die Marquesas, mit ihren wunderbar gastfreundlichen Menschen und deren spektakulären, blumenumrankten Landschaften. Wir hätten noch lange bleiben können! Ziel sind die 500sm entfernten Atolle der Tuamotus. Zum Atoll Raroia, da wo ein anderer Wirrkopf aus Versehen angeschwemmt wurde: Thor Heyerdahl mit seiner KON-TIKI. Im Moment sind wir aber noch Mitten im Pazifik, rundum nur Horizont und keine Insel weit und breit. Aber wir wissen ja schliesslich wo wir hinwollen.

 

LA REINA DEL MAR DEL SUR

Tres meses, exactos. Efectivamente disfrutamos en las islas Marquesas bastante mas tiempo que Isabel. Aunque ella en realidad tampoco quería llegar ahí. Zarpando desde Perú, la Marquesa Isabel de Medaña  – la reina del mar del sur – cruzó el Pacifico entero.

Encontrando aquellas islas por accidente, pisar tierra con esos galeones enormes se convertía en una tarea complicada. Además, los indígenas repletos de tatuajes tampoco se mostraban muy entusiastas por la primera visita del mundo occidental. Las islas estaban ya llenas – se cree que en aquellos tiempos vivían unas 100’000 personas en el archipiélago. No quedaba espacio para Marquesas confusas. No obstante, el 28 de Julio 1595 Álvaro e Isabel de Mendaña grabaron en un tronco de una palmera una cruz y tomaron en nombre del rey de España posesión de Las Marquesas de Mendoza. En la acta consta que fue “a petición y con el consentimiento de los nativos, que se ponen por su propia voluntad bajo autoridad de su Majestad”. A ellos eso les daba igual, ya que los Españoles el mismo día se marcharon. Islas sin oro no les interesaba en nada. Hasta la llegada de James Cook en el año 1774 no tuvieron ningún contacto mas con el mundo occidental.

De parte nuestra, desde el viernes estamos de nuevo en alta mar. Solo horizonte sin ninguna isla a la vista desde hace días. Atrás quedan las Marquesas, con sus habitantes tan amables, hospitalarios y sus paisajes espectaculares y llenos de flores. ¡Hubiéramos podido quedarnos aun mucho mas tiempo! Nuestro destino son los atolones de las Tuamotus, a unas 500 millas. En concreto el atolón Raroia, donde llegaba otro personaje despistado por accidente: Thor Heyderdahl  naufragaba ahí con su KON-TIKI. Nosotros al menos sabemos a donde queremos llegar.

 

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seduced

19. July 2015, by

VERFÜHRT

Hu. Ha. Hu. Urschreie und das harte Trommeln der Bongos. So haben wir uns die plötzlich am einsamen Strand aus dem Urwald springenden Kannibalen vorgestellt. Die Männer mit einer kaum zu übertreffenden Maskulinität. Aggressiv, hart, determiniert, furchterregend. So werden Wildschweine abgestochen. Die Frauen das pure Gegenteil. Sie schwingen ihre Hüften mit einer Sensualität, welche die Männer nur so dahinschmelzen lässt. Palmblätter-Röckchen und Blumen im Haar. Die pure Verführung. Kein Wunder, dass vor ein paar Jahrhunderten Cook und Magallanes die Matrosen nach langen Wochen auf See in Scharen desertierten. Und auch heute noch so manch ein Weltumsegler ihnen für immer verfällt.

Die polynesischen Tänze werden in dieser Woche allerorts zelebriert. Anlass sind die Festlichkeiten um den 14. Juli, der französische Nationalfeiertag. Doch mit Frankreich hat dies nicht viel zu tun. Es steigt tief und ungebrochen aus der marquesianischen Seele hinauf. Hu. Ha. Hu.

 

SEDUCIDO

Hu. Ha. Hu.  Gritos arcaicos y el tabalear duro de los bongos. Así nos imaginábamos los caníbales saliendo de la selva en la playa desierta. Los hombres con una masculinidad insuperable. Agresivo, duro, con determinación, temible. Así matan los puercos salvajes. Las mujeres el contrario absoluto. Mueven sus caderas con una sensualidad que deja cualquier hombre hecho un flan. Falditas con hojas de palmeras y flores en el pelo. La seducción pura. No sorprende que hace siglos los marineros de Cook y Magallanes – después de semanas en el mar – desertaron en masas. Y aun hoy en día alguno de los navegantes se queda para siempre en sus brazos.

Esta semana celebran los bailes polinésicos en cualquier lugar. La razón es que son las fiestas del 14 de julio, el día nacional de Francia. Pero no tiene mucho que ver con Francia. Salen de lo mas profundo e intacto del alma marquesiana. Hu. Ha. Hu.

 

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17. July 2015, by

Einhandsegler

Die meisten Langfahrtsegler sind Paare wie wir. Zusammen treffen wir Entscheide. Haben zwei Köpfe zum denken, vier Hände zum segeln, zehn Finger zum basteln, 12 Stunden zum schlafen. Und nach zwanzig Jahren gemeinsamen Lebens verstehen und lieben wir uns.

Doch einige Segler fahren auch alleine um die Welt. Machen alles alleine.

In Ua Pou liegt Joshua mit seiner 27 Fuss Yacht aus Alaska neben uns. Auf seiner BEMA wird es bei hoher See wohl etwas ruppig. Kleines Boot, kleine Sorgen, so sagt man. Falls man nicht autistisch veranlagt ist, fühlt man sich als Solosegler dann und wann wohl etwas einsam. So freundet er sich schnell mit unserer Tochter Alba an, und schon bald segeln wir  gemeinsam von Bucht zu Bucht. Spielen Abends Boccia und machen gemeinsam Landausflüge. Haben viel Spass gemeinsam.

In der wunderschönen Bucht Anaho auf Nuku Hiva treffen wir auf die XXL – Version des Soloseglers. Jaques fährt wie Joshua um die Welt. Bloss misst seine Megayacht ZANZIBAR 105 Fuss. Zweieinhalb mal die TUVALU. Seine vierköpfige Proficrew fährt das Schiff. Riesige Segelflächen, zwei Motoren, zwei Wassermacher, 3 Dinghis, Tiefkühler, Breitbandinternet und vieles mehr an Bord. Am Strand fliegen sie mit einer Drone über die Bucht. Was man nicht alles auf einer Yacht so haben kann! Abends lädt uns „Solosegler“ Jaques zum Bier ein. Auch er ist super sympathisch und freut sich am plaudern mit anderen Seglern.

Die Grösse ist nicht entscheidend. Letztendlich liegen wir alle in derselben Bucht. Alleine oder in Begleitung.

 

Solitarios

La mayoría de los navegantes por aquí son parejas como nosotros. Juntos tomamos decisiones. Tenemos dos cabezas para pensar, cuatro manos para navegar, diez dedos para hacer bricolaje, doce horas para dormir. Y después de veinte años juntos sabemos como convivir y nos seguimos queriendo.

Pero algunos navegantes dan la vuelta al mundo en solitario. Hacen todo solitos.

En Ua Pou fondeamos al lado de Joshua de Alaska, con su velerito de 27 pies. Con mala mar su BEMA esta bastante incomodo. Barco pequeño, problemas pequeños – se dice. Pero si uno no es autista, como navegante en solitario se siente de vez en cuando algo solo. Así enseguida busca la amistad con nuestra hija Alba, y ya pronto navegamos en conserva de cala a cala. Por las tardes jugamos petanque o bien hacemos excursiones en tierra. Lo pasamos muy bien con el.

En la cala de ensueño Anaho en la isla Nuku Hiva encontramos la versión XXL del navegante en solitario. Jaques da la vuelta al mundo tal como Joshua. Solamente, su megayate ZANZIBAR tiene una eslora de 105 pies. Dos veces y medio el TUVALU. Su tripulación profesional le lleva su velero. Una superficie velica enorme, dos motores, dos potabilizadores, tres chinchorros, congelador, internet de banda ancha y muchas cosas mas. En la playa dejan volar su drone, filmando toda la cala desde arriba. ¡Cuantas cosas uno puede tener en su yate! Por la tarde el “solitario” Jaques nos invita subir a tomar una cerveza. Un chico muy simpático y también le gusta conversar con otros navegantes.

El tamaño no importa. Finalmente estamos todos en la misma cala. Solos o acompañados.

 

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paradise

30. June 2015, by

PARADIES

„Nehmen wir den linken oder den rechten Bach?“ fragt Alba unbeeindruckt. Längst hat der Dauerregen unsere Trampelpfade im Urwald in Wasserläufe verwandelt. Zwei Stunden geht es von der Anse Hakatea durch den REGENWALD hinauf zum berühmten Wasserfall. Der Zweithöchste der Welt soll es sein. Da hat man sich auf die sonnigen Tropen gefreut, doch wir sind pitschnass.

Genau, wir sind wieder zu dritt. Tochter Alba ist für drei Wochen zu Besuch. Nach einer Woche geruhsames Ankerliegen in der Baie D’Hatieu verlegen wir uns in die Baie de Taiohae an der Südküste der Insel Nuku Hiva. Wo Alba nach einem endlosen Flug aus Barcelona blumenbekränzt und mit Jetlag eintrifft.

Tags darauf geht’s weiter in die besagte Anse Hakatea. Eine perfekt geschützte Bucht, rundum sehen wir nur Felswände und Urwald. Was für ein Panorama! Nach unserer wunderbaren, doch regengetränkten Exkursion hinauf in die Berge belohnt uns der nächste Tag mit Sonne. Die kleine Siedlung liegt in einem perfekten botanischen Garten. Blumen in allen Farben, tropische Früchte, Palmen, wilde Pferde, Hühner und Schweine. Bei Madame Charlotte sind wir zum Mittagessen eingeladen, und essen was der Garten so bietet. „So“, sagt Alba, „habe ich mir eigentlich das mit Polynesien so vorgestellt…“

 

PARAÍSO

“¿Tomamos la riera que va a la izquierda o la de derecha?” – preguntó Alba sin pudor. La lluvia continua ha convertido nuestros senderos de la selva en recorridos de agua. Dos horas subimos caminando desde la bahía Hakatea a través de la selva, hasta llegar a la famosa cascada. Dicen que es la segunda más alta del mundo – pero la densa bruma no nos deja ver su inicio en el cielo. Estamos empapados – ¿donde esta aquel trópico soleado?

Exactamente, ya estamos juntos de nuevo – nuestra hija Alba está de visita. Tras una semana tranquilamente fondeados en la bahía D’Hatieu navegamos a Taiohae, el pueblo mas grande de la isla Nuku Hívá en la costa sur. Ahí nos llega Alba con un collar de flores y bastante jetlag, después de un vuelo interminable desde Barcelona.

Al día siguiente, continuamos a dicha bahía Hakatea. Una cala perfectamente protegida, rodeada de altísimos acantilados verdes. ¡Que vista! Después de nuestra empapada, pero maravillosa excursión a las montañas, el día siguiente nos recompensa con sol. La pequeña aldea se encuentra en un jardín botánico perfecto. Flores de todos los colores, frutas tropicales, palmeras, caballos y gallos salvajes. En casa de Madame Charlotte tomamos el almuerzo, comiendo lo que ofrece el jardín. “Así” – dice Alba – “me imaginaba la Polinesia…”

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wild

14. June 2015, by

WILD

Die schmale Bucht Vaipaee in Ua Huku schneidet eine halbe Meile tief in die rote Felsküste hinein. Die Wellen bei der Einfahrt brechen, und da sollen wir nun rein? Augen zu und durch. Einmal drin, liegen wir dann überraschend ruhig vor Heck- und Buganker. War da was?

Drei Tage später kippt das Wetter. Grau der Himmel, es braut sich was zusammen. Hier wollen wir nicht sein, wenn Sturmböen durch die Einfahrt peitschen. Also nichts wie los. Zwischen den hohen Felswänden zirkeln wir uns wieder hinaus. Draussen trifft uns Wind und Welle wie ein Hammerschlag.

Wir suchen Schutz in der westlich gelegenen Bucht Haavei. Tatsächlich. Ein wunderschöner Sandstrand, vorgelagert zwei grosse Inseln. Ein filmreifes Szenario – wie bei LOST. Wir liegen bei auflandigem Wind mit 60 Meter Ankerkette und beten, dass es hält. Für etwas waren wir in Vaipaee ja wieder in der Kirche. Abends nimmt der Wind weiter zu, nachts messen wir spitzen mit 43 Knoten. Wie ein wilder Stier zuckt die TUVALU an der Ankerkette. Alles ist sturmbereit festgezurrt, das Dinghi an Deck. Schlafen wird nicht einfach.

Bei Sonnenaufgang erschlägt uns nur noch das unglaubliche Spektakel der umgebenden Natur. Wir schwimmen an den Strand, anlanden mit dem Dinghi durch die Brandung ist nicht praktikabel. Ich vertrete mir den Fuss und werde von den no–no’s zerstochen. Besser kaputter Kapitän als kaputtes Schiff. Solange der Anker hält.

Zwei Tage später laufen wir aus. Plötzlich sackt die Drehzahl des Motors runter, aber glücklicherweise ohne ganz zu stoppen. Wir vermuten verstopfte Filter, wohl ein generisches Problem der Insel.So segeln wir dreissig Meilen weiter nach Nuku Hiva, in die leeseitig gelegene Baie Hatiheu. Genug der Nerven. Auch hier bläst es zeitweilig brutal die Hänge runter. Doch bei ablandigem Wind in einer grossen Bucht bei gutem Ankergrund kann nicht mehr viel passieren. Der Wind soll weiter zunehmen, sagt uns die Prognose. Wilder stiller Ozean.

SALVAJE

La estrechísima bahía Vaipaee en Ua Huku se adentra a media milla en la costa rocosa de color rojo. Tal como rompen las olas en la entrada, no nos parece claro que realmente queremos entrar. Cerrar ojos e ir a por ella. Una vez dentro, fondeado con anclas de popa y proa estamos mas tranquilo de lo esperado,.

Tres días más tarde, el tiempo cambia. Un cielo gris, se está cocinando algo. Aquí no queremos estar cuando chubascos violentos azoten la bocana. Entonces nos largamos. Entre los altos acantilados buscamos camino al exterior.

Buscamos refugio en el oeste, en la bahía Haavei. Ciertamente una hermosa playa de arena, frente a dos grandes islas. Un escenario cinematográfico, como en la serie PERDIDOS. Nos encontramos entre viento y tierra, con 60m de cadena y oramos que aguantara. Por algo en Vaipaee fuimos de nuevo a la iglesia. Por la noche, el viento sigue creciendo, medimos picos de 43 nudos. Como un toro el TUVALU da saltos en la cadena. Todo está a son de mar en plan temporal, y el dinghi en la cubierta. Dormir no es fácil.

Al amanecer solamente nos mata el increíble espectáculo de la naturaleza que nos rodea. Nadamos a la playa, ya que aterrizando con el chinchorro a través del oleaje rompiente nos parece demasiado peligroso. Me torcí el pie y me pican docenas de nonos. Mejor roto el capitán que el barco.

Hartos del movimiento, dos días más tarde zarpamos. De repente, las revoluciones del motor se disminuyen sin explicación, pero afortunadamente sin detenerse por completo. Sospechamos filtros obstruidos, probablemente un problema genérico de la isla. Navegamos a vela las treinta millas a la isla Nuku Hiva, a la cala en sotavento Hatiheu. ¡ Basta ya, queremos tranquilidad! Desgraciadamente también aquí ráfagas violentas bajan de las montañas. Pero con el viento hacia el mar, en una amplia bahía con buen anclaje no puede suceder mucho. El viento volverá a aumentar, nos dice el pronóstico. Que pacífico mas salvaje.

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